每當第一縷春風吹進殘雪消融后的十甲院子，萬物就蘇醒了。光禿禿的梨樹枝丫上，嶙峋突兀的老桃樹，綴滿了小小的花苞。綠色的花萼包裹著欲含怒放的花苞，木蘭溪里的汩汩水流，也變得明澈輕快，讓我感覺到，雖然冬季的腳步剛去不遠，但春的序曲卻已經開始輕輕地奏響。
稻沖里面的門檻巖山上，一叢叢零亂消瘦的枯草，一樹樹枯葉落盡的小灌木，遠遠望去還是一片蕭瑟荒涼。雖然有些枯草叢里冒出了點點小嫩草，一些樹枝上也已經有了數點苞芽，但春的墨綠似乎還沒有浸染過來。
早春的天氣時而煙雨連綿，到處都是濕漉漉的，讓人感到春的柔潤；時而暖陽高照，恍惚之間，大地就褪去了冬的臃裝，山間草木都在靜悄悄地萌動。在稻沖的門檻巖山上，在山坡上那些枯萎的蕨草叢中，一夜之間就冒出了許多像龍爪，更像五線譜里的音符一樣的春蕨。如果不走進這山里，你是發現不了這如音符一樣靈動跳躍的春蕨。
春蕨，是春天里的大地上第一個冒出來的信使。即使消瘦的冬季末梢還伸手可觸，山上還是沉寂的枯黃一片，但只要幾縷初春的陽光，春蕨就從會從枯草叢里鉆出來。一根根如春天里一個個的小精靈，沿著山坡，向著遠方排列而去。
春蕨，在雪峰山下的十甲院子又叫糯米蕨、蕨菜，是蕨類里面的一種，也是唯一可以食用的蕨類。因其剛從地里鉆出來的時候，蕨桿比其它的蕨粗，又如糯米一樣的白，所以就叫它糯米蕨。能長出春蕨的地方，一般是在頭年長著蕨草，在冬天又枯死了的地方。越是枯蕨葉多的地方，春蕨就越多。枯蕨葉越厚的地方，長出來的春蕨就越肥壯，也就長得高。如果不采摘的話，有些可以長成一個人那么高。
蕨類植物是植物中主要的一類，是高等植物中比較低級的一門，是最原始的維管植物。大都為草本，少為木本。一般生長在森林的邊緣處，土壤不能太干燥，山背陰濕的地方最適宜。
春蕨在我國古書早有記載。《爾雅》云：“蕨，鱉也，菜名。”陸佃《埤雅》云：“蕨初生無葉，狀如雀足之拳，又如人足之蹶，故謂之蕨。周秦曰蕨，齊魯曰鱉，初生亦類鱉腳故也，其苗謂之蕨箕。”《詩》云：“陂彼南山，言采其蕨。”
李時珍在《本草綱目》中記載：“蕨，處處山中有之。二、三月生芽，拳曲狀如小兒拳。長則展開如鳳尾，高三、四尺。其莖嫩時采取，以灰湯去涎滑，曬干做蔬，亦可醋食。其根紫色，皮內有白粉，搗爛，再三洗澄。曬成粉狀，蕩皮做線食之，色淡紫，而甚滑美也。野人饑年掘取，治造不精，聊以救荒，味即不佳耳。”
春蕨的季節性很強，初春的太陽照幾天就會破土而出。從土里冒出來之后的兩天時間內是最佳采摘時間，也是最嫩的。如不采摘，不用多久，春蕨的爪葉就會散開來，變成茂盛的蕨草。頭年剛長出來的蕨草，是喂養牛、羊最佳的牧草之一；又是鋪豬、牛、羊欄的好草料，可以積成家畜糞，是一種最好的農家肥。施了這種農家肥的莊稼和蔬菜，長得格外鮮嫩和茂盛，結的果實也大，并且味道濃，是最純真的有機農產品。
采摘蕨菜的最好時間是早晨，這個時候的蕨菜最鮮嫩。采摘回來的蕨菜，要馬上加工，擺久了，會變老，浪費很大一截，沒有料。炒蕨菜要的油比其它的菜要的多，在我小的時候，記憶中的蕨菜是不能多吃，也炒得少，因為家里沒有那么多的油放，因此父母也不會要我們去采摘蕨菜。
蕨菜炒臘肉，是十甲院子里的一道傳統名菜。把新鮮的蕨菜采摘回來，擇好之后，放到水已燒開的鍋子里滾一水，用漏勺舀出放入盛著涼水的洗菜盆里。用手把蕨對半撕開，切成二公分長即可。準備幾根洗凈的野蔥，它可增加這道菜的香味。把洗好的臘肉切成厚薄適度的小塊，用水煮成八成熟舀出鍋。用水把鍋子洗凈燒干，倒入菜油，同時把斬成小段的干紅辣椒丟進鍋里，翻炒幾遍，把干紅辣椒的香味爆出之后倒入臘肉。等臘肉炒出油的時候，即可放備好的蕨菜，在要出鍋的時候，放入野蔥，這道菜就做成了。臘肉以及臘肉油的特有香味，加上時令春蕨、野蔥的鮮味，干紅辣椒的辣香，就成了一道聽到菜名就會咽口水的傳統名菜。
初春時節，在雪峰山下的十甲院子里，山上到處都有春蕨采摘。春蕨可以吃新鮮的，也可以制成干蕨菜和酸蕨菜。干蕨菜好做，把采摘回來的春蕨放到開水里焯一水，舀出切成小段曬干即可。干蕨菜可以清炒，也可以炒肉，最好的味道是用來做扣肉的碗底菜。酸蕨菜的做法與干蕨菜稍有不同，只要曬八成干，之后加入少許食鹽，用手拌勻，再放到菜壇子里密封好，兩周之后，酸度適中的酸蕨菜就做成了。
春蕨，總是隨著春天的第一縷風破土而出。她既是春的信使，也是春天來到的序曲。那如一個個跳動的音符的春蕨，總是讓季節和鳴著一段春暖花開的旋律。春蕨也是一種鄉愁，能使身在異鄉的游子，記憶著家鄉的味道。
